Lev G.

Если на кочках может отсоединиться, то это точно не мой вариант. Мне не для бреветов нужно, а для походов и приключенческих гонок, где кочки это большая часть маршрута. А если как пишут выше у всех подобных выносных блоков ещё и проблемы с герметичностью, то значит я сделал правильный выбор в пользу герметичного фонаря с несъёмными аккумами, зато при попадании под дождь он должен выжить (по крайне мере там заявлен стандарт водозащиты IPX 6, а не IPX4 как у выносных блоков).

А где же тогда можно купить power bank у которого бы вместо usb был бы какой-то другой разъём для подключения фонаря?

В выносном блоке главный минус это usb разъём через который подключается провод!!! При тряске он убивается достаточно быстро. Я поездил со связкой фонарь+ провод + power bank. В результате десяток выездов и два из трёх разъёмов usb были убиты, и это не говоря о том, что фонарь может неожиданно выключиться. Вот если бы power bank выпускали с DC разъёмом, может такая связка и прижилась бы у меня. В итоге пришлось отказаться от такого "выносного блока" и купить фонарь именно со встроенными аккумами (хватает на 3-7ч в зависимости от выбранных режимов, хватает для большинства выездов, индикация разряда есть), а в качестве резерва (но благо это мне нужно не часто всего 1-2 раза в год) использовать налобник на сменном 1*18650 аккумуляторе.

Буст сзади нужен для того, чтобы на МТБ можно было поставить покрышки шириной 2,5 - 3,0, чтобы сместить линию цепи сзади иначе без буст на крайней звезде кассеты цепь может тереть об покрышку. А спереди, вилки буст стандарта 15*110 выпускают с большими зазорами тоже для того, чтобы покрышки 2,5 - 3,0 влезали. Если вы не планируете устанавливать покрышки шире чем 2,4, то буст вам не нужен! Переходить на буст только ради повышения прочности это просто смешно. Наоборот чем короче спицы тем прочнее колесо.

У меня крепление фонаря с Али сломалось после первой покатушки (язычок крепления отгибал, чтобы снять фонарь а он довольно тонкий и просто треснул, а может из за мороза хрупкий стал так как зимой было дело) Написал об этом продавцу. Прислали бесплатно аналогичное крепление фонаря. Но пока я ждал эту посылку сумел модернизировать поломанное крепление при помощи изогнутой велосипедной спицы. Теперь есть запасное крепление, причём своему колхозу теперь доверия даже больше. Так что надо не хныкать, а всего лишь проявить немного изобретательности и возможно ваши крепления тоже получиться вернуть к жизни.

Зато 11ск переклюк Шимано идеально работает с 9ск трансмиссией без просверливания, для этого достаточно трос пропустить наоборот. Так что апгрейд 9ск. трансмиссии всё таки возможен .

Дальше я же вам все нужные действия описал выше. Но если этого мало для понимания то может вам лучше загуглить какое-нибудь видео по настройке переключателей, чтоб наглядно было. Мне сложно объяснить это ещё проще)

Судя по сказанному причина либо в том, что либо слабо натянут трос переключателя (нужно немного выкрутить колёсико регулировки на манетке для натяжения троса) либо сильно закручен ограничительный винт "L" (нужно его немного открутить до того положения когда цепь будет заходить на самую большую звезду, но не более того). И важно не перепутать, на заднем переключателе есть как минимум три регулировочных винта, нужный именно "L". Саму настройку заднего переключателя следует начать с того, что перевести манетку в положение когда цепь должна находиться на самой малой звезде кассеты (в вашем случае индикатор должен находиться на "7"). В этом положении затянуть трос, он должен быть натянут таким образом, чтобы при переходе с "7" на "6" на кассете цепь переходила ровно на одну звезду без скачков. Если переходит на две, значит ослабить натяжение троса, а если не переходит значит наоборот добавить натяг троса, до того уровня когда будет именно ровно без скачков переходить с "7" на "6". Есть тонкая регулировка колёсиком манетки, можно воспользоваться ей, это проще. Только после этого уже проверяете все остальные передачи, и дойдя до "1", если на "1" не заходит значит слегка откручиваете винт "L", а если напротив цепь влетает в спицы наоборот слегка закручиваете винт "L" Для переднего переключателя аналогично, начинаем настройку с малой звезды, только там наоборот при ослабленном тросе манетка в положении "1" и начинается настройка именно из этого положения, а не из других.

А чуть поконкретнее можно? 20-25, 25-30, 30-35 или более 35кг?

Под эти задачи идеально Race King подходят. Накат на асфальте отличный, на не слишком техничных грунтах (если не кросс-кантри трассы по корням или каменистая сыпуха в горах) их вполне достаточно для комфортной езды. Версия Protection действительно тяжело устанавливается бескамерно из за очень жёстких боковин, перед её бескамерной установкой покрышку выдерживаю 10-15 минут в мыльном растворе. Однако, главный плюс этих покрышек от Continental это их долговечность, даже после 10000км пробега из которых примерно половина асфальт их протектор не стирается. Ресурс покрышек огромный. Другие покрышки даже от именитых производителей типа Швальбы уже после 3-4 тыс км пробега протектор стирается или боковины протираются, а Кенда и прочие безродные так и вовсе хорошо если 2 тыс км проживёт. Конти могут 10-15 тыс км. жить как минимум. Альтернативы покрышкам от Continental я пока не вижу. Не поверю. На сыпухе да, так как Race King имеет слабо выраженный боковой протектор держит хуже, но на асфальте среди МТБ резины ей нет равных (если не рассматривать слики). Если нужен держак на грунтах то есть Cross King (X-King)

Ого! Это интересный опыт. Первый случай поломки Тубуса и Топика о котором я слышу. Сколько кг груза на них возили?

Нет. На раскачку влияет то насколько крепко закручены болты, были ли использованы гроверы и контргайки, а также соответствие диаметров отверстий хомута и стоек багажника, ну и главное плотность прилегания хомута к перу рамы (чтобы хомуты не болтались при езде). Высота багажника в теории влияет лишь на управляемость байка, так как завышается центр тяжести, что плохо. Но на практике если используются приземистые рюкзаки типа ПИК-99, то это даже неощутимо.

Да, наклон назад тоже делал, чтоб скомпенсировать смещение багажника вперёд, это даже плюс, так как в этом случае рюкзак на расколбасе вперёд не уедет. И большая высота багажника в плюс, так как увеличиваются грязевые зазоры, что важно в условиях глинистых почв и дождя.

В моём случае меня спасает большая подседельная сумка в которую как раз упирается мой рюкзак, она не даёт ему сползти вперёд, таким образом пятками рюкзак я не задеваю. Самый задний край рюкзака при этом, примерно 3-4см выходит за пределы багажника (компенсируя тем самым смещение всего багажника вперёд), но это не критично и ни на что не влияет. В вашем случае рюкзак нужно крепить не за передний край багажника, а чуть дальше на расстояние на которое сместиться нижняя точка крепления.

Резьбу резать и не нужно, достаточно болт с гровером использовать и контргайку, а не обычную гайку. У меня резьба в отверстиях давно срезана, но она и не нужна, контргайка и гровер предотвращают раскручивание болта. А если хочется на хомуты к перу, тоже рабочий вариант. Нужен хомут из хозмага для крепления труб который с резиночкой они очень прочные (важно выбрать нужного диаметра!), отпиливаешь лишнее (само крепление хомута к трубе, которое нам не нужно) затем изолентой обматываешь хомут (чтоб раму не царапать и лучше держался), садишь обязательно на болты с гроверами и контргайками. Таким способом можно поставить багажник даже на раму в которой вообще нет креплений для багажника.

Знаю, я изучал теорию вероятностей в универе, вероятность выпадения двух шестёрок на костях 1/36. Но причём тут это? Вы хотите сказать, что вероятность купить раму которая сломается 1/36 и 35/36 вероятность, что не сломается? Позвольте поинтересоваться, а откуда у вас такая занимательная статистика, личный опыт или домыслы? Цена низкая, так как карбон ушёл в массовый сегмент, если раньше производитель зарабатывал за счёт огромной маржи, то теперь при низкой марже зарабатывает за счёт количества продаж. Это обычная бизнес модель жизненного цикла практически для любого нового товара (не важно телефона, автомобиля или рамы): сначала он очень дорог (ручная сборка), потом просто дорог (строятся производственные линии), потом дёшев (конвеер запущен на полную мощность), потом заменяется новой моделью и снова по кругу. Брэнды же тупо держат цены, так как на них работают целые команды маркетологов и блоггеров промывающих людям мозги на просторах интернета. Верить надо практикам, а не теоретикам. В мире МТБ все вибрации гасят амортизаторы и покрышки в которых менее 2 атм. Я и на алюминиевой раме никаких вибраций не чувствую. А рама должна быть жёсткой, чтоб не понижать КПД велосипедиста при вкручивании. К эксплуатационным свойствам своей рамы у меня претензий нет: вес 1200г, геометрия, все углы полностью скопированы с моего старого алюминиевого Трека (специально искал именно такой вариант, так как не хотелось привыкать к новой геометрии), при этом в отличии от него уже есть почти все новые стандарты: рулевая конус, сзади ось 12мм и внутренняя проводка тросов и гидролинии. Не хватает пожалуй только booste технологии для полного счастья. Что ещё нужно? Я доволен.

Рама - от 15 до 21 тыс р. Руль - 1,5 тыс р. Подседел - 1,6 тыс р. На раму был повешен багажник с ПИКовским рюкзаком и 25кг груза и всё эта комплектация прошла крымские грунтовки - маршрут 600км. Также были испытания приключенческими велогонками у нас и в Крыму, но уже налегке. Какие ещё вам нужны доказательства?

Нет. Я использовал Reba и Revelation. Политика компании SRAM и Rock Shox (в отличии от Shimano, где ниже Deore лучше ничего не брать) такова, что у них качество продукции одинаково высокое в любом ценовом сегменте, а разница в стоимости объясняется наличием/отсутствием новых технологий и регулировок.

Ваш мир остался в прошлом, лет 10-15 назад так было. Сейчас технологии изготовления рам для велосипеда и прочих компонентов из карбона вошли в массовый сегмент, цены упали раз в 10. Делают и брэндовые рамы и небрэндовые на одних и тех же заводах в Китае. Более того у них есть услуга по нанесению абсолютно любой надписи на раму около 3000р и ещё 20$ если хотите чтобы надпись была выполнена в индивидуальном дизайне, например специальным шрифтом. Современный Китай уже не тот, если раньше там действительно делался лишь дешёвый одноразовый ширпотреб, то теперь это высокотехнологические производства с контролем качества. Все брэндовые компоненты делаются тоже там, просто за них получают гораздо большую маржу.

Замечу, именно я первый и советовал именно RS Silver только версию с воздушной пружиной и оборудование уровня Deore. Чушь полная. Самое дорогое из карбоновых компонентов рама - стоит 15-20 тыс, что даже вписывается в озвученный бюджет. А уж штырь, руль и прочие подобные мелочи можно купить за 1-1,5 т. р., могу посоветовать продукцию таких производителей как Fly Bike и Future проверенную личным опытом в течении 1,5 лет, в том числе испытанную мной недавно даже грузовым велотуризмом (вот недавно проехал 600км от Керчи до Севастополя на 90% грунтами ничего не развалилось), так что сомнений в их надёжности нет. Герметик фирмы Stans No Tubes не высыхает минимум 6 месяцев, но ездить по Ленобласти можно даже с высохшим, у нас колючки редки и менять только если отправитесь в другой регион, где есть колючие растения. Замена герметика 1-2 раза в год! Чтобы не было головных болей придётся ещё приобрести бустерный насос, без него установить было нереально (по крайне мере мне). ТО вилки достаточно раз в год (1 раз после 300ч примерно), снятие штанов, промывка, просушка и пропитка вилочным маслом поролоновых колец, добавления примерно 15-20мл вилочного масла в штаны (бутылки вилочного масла хватит на 10-15 лет). Всё это занимает 1ч работы в домашних условиях. Протирки тряпочкой после каждой лужи не требуется, достаточно купить за 100-300р брызговик на вилку. Кроме того вилки Rock Shox даже самые дешёвые сделаны настолько качественно, что сальники практически полностью предотвращают попадания грязи внутрь, именно поэтому обслуживания 1 раз в 300ч для этих вилок на мой взгляд более чем достаточно. Просто попробуйте. Я тоже начитавшись в инете инструкций думал какой геморой с этими вилками постоянные обслуживания да ещё и воздух могут травить. На практике всё оказалось иначе, давление вилка держит без подкачки больше года, обслуживания почти не требует. Вот бескамерка увы требует подкачки хотя бы 1 раз в 3-5 дней, тогда как камеры можно было не подкачивать месяцами. Это можно назвать небольшим неудобством.

Не согласен. Поясню на нескольких реальных примерах из жизни. 1) Буквально в прошлом году вот случай, поехал с другом в покатушку в Крыму, не проехав и 1км одновременно получили около десятка проколов, я вытаскиваю колючки и даже не утруждаюсь подкачать бескамерное колесо, а у друга с камерами беда, ставить 10 заплат или менять на новую с которой через 5 минут может случиться то же самое. А теперь подсчитайте сколько времени вы потеряете в режиме гонки, скорее всего это сход с дистанции. А в походе? Это грозит досрочным завершением похода и эвакуацией с маршрута. 2) На затяжном спуске в горах у друга сточились колодки, тормозить ему приходилось ногами. Было смешно, но случись травма уже было бы не до смеха. На гидре такое невозможно. А сколько вы проиграете на соревнованиях по скоростному спуску если остановитесь подкрутить колодки? 3) На приключенческой гонке в Крыму перед стартом прошёл небольшой дождик в результате имея слишком малые зазоры глина блокировала мне колёса и даже на спуск мне приходилось бежать с велосипедов на плече, тогда как другие гонщики у которых буст технология ехали, что как минимум втрое быстрее и экономия сил. Можно и дальше приводить примеры. Мне нравиться ездить на велосипеде, а не бегать с ним и постоянно попадать в вышеописанные казусы. Никакая физуха не позволит даже лучшему бегуну обогнать велосипедиста пока тот в седле. Современные технологии, правильная трансмиссия всё это позволяет ехать и получать удовольствие именно от езды. Заблуждение считать, что современный МТБ нужен исключительно гонщику. Если вам нужно ездить только по шоссе, тогда понятно, МТБ это неправильный выбор.

Никто не спорит с этим. Просто одним нужны личные тренера, веломеханики и разные школы велотуризма, а другие сами учаться всё чинить и обладают самодисциплиной позволяющей достичь высокого уровня катания, поэтому предпочитают вкладывать в железо, так как это даёт ещё больше удовольствия от езды. Делая плавный апгрейд можно на личном опыте оценить, что из сделанных улучшений действительно даёт ощутимый прирост в скорости, устойчивости, маневренности или ещё в чём либо, а что просто маркетинг. Тот кто покупает готовое решение и просто меняет расходники по мере их износа никогда не сможет это понять.

Если бюджет 50 тыс, то лучше апгрейд тех компонентов которые желаете улучшить, так как купленный за эту сумму велосипед по характеристикам практически не будет отличаться от старого и в итоге придётся делать ему тоже апгрейд. Новый имеет смысл собирать если есть как минимум 100 тыс, а лучше 150 тыс по крайне мере разница со старым тогда будет действительно ощутима по многим показателям. Объясню ниже. Современный МТБ кардинально отличается от вашего МТБ выпуска 13 лет назад и вот 10 основных отличий: 1. Бескамерная резина - это делает меньше вращающийся вес, а значит лучше разгон, защищает от проколов и даёт лучшее сцепление с грунтом, позволяя ездить на низком давлении и проходить препятствия на большей скорости без риска пробоя камеры. Для перехода на эту технологию нужны специальные обода для бескамерной установки (визуально отличаются тем. что имеют специальные канавки для удержания покрышки), отдельные ниппеля, герметик. 2. Карбоновые компоненты - уменьшают вес в 1,5-2 раза в сравнении с алюминиевыми и делают более быстрый разгон и более лёгким заезд в горки. Наиболее ощутимый эффект даёт карбоновая рама (минус 1кг веса) и карбоновые обода (так как вращающийся вес даёт более существенный вклад). Также существуют рули, штыри, шатуны и прочие компоненты из карбона. По доступным ценам можно купить на Али, но лучше изучить отзывы. 3. Амортизационная вилка - позволяет проходить препятствия на существенно большей скорости чем на жёсткой и с гораздо большим комфортом. В соревнованиях МТБ на жёсткой вилке не ездят. Современная амортизационная вилка обязательно должна иметь воздушную пружину! Это позволяет настроить вилку под свой вес и вес самой вилки будет минимальный. Начальный уровень например Rock Shox Silver в версии с воздушной пружиной, но даже эта даст разницу с жёсткой вилкой просто космическую, а дальше на сколько бюджета хватит. 4. Гидравлические тормоза - без них немыслим современный МТБ, основные преимущества - автоподвод колодок, существенно меньшее усилие для нажатия ручки тормоза при большей мощности. Мощность торможения позволяет применять торможение в самый последний момент перед крутым виражом или препятствием за счёт этого выигрывать время, повышая скоростные характеристики МТБ тем самым. Из проверенных фирм советую SRAM. Например 4-х поршневые Guide T, Guide R или 2-х поршневые DB-3 если не требуется слишком большая мощность. 5. Технология Shadow Plus - позволяющая делать рамку заднего переключателя более жёсткой вплоть до полной блокировки. Это предотвращает слетание цепи на расколбасе, а также предотвращает закручивание цепи на систему в сильно грязных условиях. Для перехода на эту технологию нужна 11ск или 12ск трансмиссия, на 8ск и 9ск трансмиссиях нет этой технологии! 6. Технология HOLLOWTECH II - выносные подшипники каретки, уменьшает вес системы, облегчает замену каретки или подшипников, в теории добавляет жёсткости. Для перехода нужна соответствующая каретка и новая система этого стандарта. 7. Система с 1 или 2 звёздами спереди. Также снижает вращающийся вес в сравнении с бывшей долгое время в тренде системой 3*9, а в случае с 1 звездой ещё и избавляет от переднего переключателя и манетки. Для гонок предпочтительнее система из 1 звезды спереди, для туризма или если нужен широкий диапазон или если колесо 26 (так как сзади не воткнуть кассету большого диапазона) я бы рекомендовал 2 звезды. 8. Триггерные манетки - важны для МТБ, эргономичны и обеспечивают быстрое и чёткое переключение передач, что трудно переоценить в соревнованиях МТБ. Я бы советовал уровень не ниже Shimano Deore 9. Технология Booste Позволяет установить более широкие покрышки, делает большими грязевыми зазоры и даёт ещё некоторые преимущества. Более подробно можно прочитать тут 10. колёса 27,5 или 29 дюймов - считается современным стандартом МТБ колёс. Однако, если гонки не приоритет, то можно остаться на 26 колёсах, в плане разгона, манёвренности и управляемости как раз они даже лучше современных. Однако тут нужно учесть, что установить современную кассету типа 10-50 на них не выйдет иначе переклюк будет слишком близко к земле. Основным преимуществом больших колёс на мой взгляд является меньшая тряска при скоростном спуске по каменистым грунтам, ну и чуть лучшая проходимость препятствий. Думаю при выборе также следует брать во внимание ваш рост.

Да, 9 лет назад. Но сомневаюсь, что в этой стране что-то существенно изменилось за это время.

Вы рисковые ребята, однако вам крупно повезло и вы ещё легко отделались. Абхазия одна из самых криминальных стран Мира, там огнестрел в каждом доме. Полиция обычно сопровождает туристов, палатки разрешают ставить только близ санаториев и то под присмотром вооружённой охраны. А ночью дичь, банды орудуют, грабят туристов под прицелом автоматов. Мы в своё время так нарвались, еле живыми уехали. Воровство тоже процветает, мой друг пока в Гагре купался, остался без штанов и без фотоаппарата. Дети тоже дикие, закидывают камнями проезжающих велотуристов. А так там очень красивая природа, в сезон мандарины и инжир с ветки просто объедение, в целом у меня хорошие воспоминания остались.